Pour la 1ere couche  ,on peut utiliser un fixateur acrylique afin de réduire l absorption et puis faire votre réparations des fissures. Afin de les rendre moins visibles ,il faut travailler avec une brosse et de l eau pour "imiter" et atténuer  les bords pour les rendre moins visible puis alors vos couches de finition 

Les rouleaux façade font généralement 21mm de longueur de fibres donc les 20 mm doivent faire l affaire 

Bon travail 👍 

J envisage de peindre un crépi projeté ecrasé(relief ++) qui date des années 80, brut, jamais peint,( à liant hydraulique?)

Il est en bon état, et cohésif (après passage du laveur).

Pas de lichens, ni traces ( noires vertes ou rouges)

Toutefois, il présente quelques fissures en regard d un hourdis béton ( qui supporte un étage).

Les facades sont protégées par des auvents qui empêchent les intempéries (pluie venant de l ouest, je suis dans le sud ouest de la France) de les atteindre directement (Sauf facade sud).

J envisage plusieurs étapes

-pulvérisation d un produit nettoyant antifongique, attendre 48h puis rinçage.

-réparation des fissures <2mm mastic acrylique texturé, >2 mm enduit fibré et mastic acrylique en surface

-après sechage complet des facades, mise en peinture

Et là que me conseillez vous? 

- 1 ère couche fixateur opacifiant puis 2 couches de siloxanes (ex : elastofix pigmenté et renogem chez tollens, ou alpha primer sf et alphaloxan extra chez sikkens)

- 1 ère couche hydropliolite diluée puis 2 couches d hydropliolites ( ex : tolocryl tollens ou  alphaliet bl sikkens)

- rouleau facade méché 20 mm de la boutique du Doc suffisant pour le relief?

Je souhaiterai si possible que

-les démarcations des réparations des fissures soient le moins visible possible

-la durée avant réfection de la peinture soit la plus longue possible,

-un faible encrassement

-une assez forte matité.

Certains comptoirs de peinture pro jugent l impression opacifinate inutile, d autres les siloxanes inutiles... je suis perdu car le doc avait mis cnsur le crépi de son père une impression donc je me méfie un peu de leurs conseils!

Merci d'avance de vos conseils et réponses. Et n hésitez pas à me corriger si je me suis trompé dans mon protocole ou choix de peinture.

PS: un grand merci au Doc, pour le partage de tes savoirs techniques, pour la qualité de tes conseils et de tes montages vidéo, et pour ton humour!!

Aller petite explication juste pour toi. Les essences de pins sont très riches en résine et en lignine, ce qui les fait jaunir ou dorer très rapidement. Pas de bol...

Les anciennes générations de vernis (souvent à base de polyuréthane solvanté) ont une fâcheuse tendance à prendre une teinte ambrée avec le temps. Certaines huiles naturelles accentuent l'aspect "mouillé" du bois, ce qui fait ressortir le côté jaune/orangé dès l'application.

solution: Vois si tu peux trouver un primaire anti-UV, souvent appelé conditionneur. Ça bloque en partie la réaction de la lignine (ce qui fait jaunir le bois). Ensuite, y'a pas photo, c'est la vitrification acrylique qui sera meilleur contre le jaunissement. Pas mal de ces produits contiennent de l'anti UV, faut voir les fiches techniques des produits. Pour ce qui est de la marque, là je te laisse regarder, car tout dépendra de ton budget. Même si la marque Blanchon est quand même un bon rapport qualité prix, y'a mieux, mais au moins... c'est frenchy. 

L'huile n'a pas ma préférence, tout simplement parce que ça demande un entretien régulier et l'effet mouillé lors de l'application fait ressortir les piglments jaunes instantabément. Et puis surtout c'est que l'huile laisse respirer le bois, qui continuera sa mutation naturelle vers le doré/miel beaucoup plus vite qu'un vitrificateur. Après il y a des solutions teintée, comme les huiles de chez Rubio, mais en réalité, c'est un produit pigmenté que tu appliques, donc si tu veux quelque chose de naturel, on s'en éloigne pas mal.

En revanche ne laisse pas longtemps ton bois non recouvert, il va jaunir en surface très vite à cause des UV.

j ai poncé mon parquet en pin. Je souhaite maintenant le protéger en conservant une teinte très claire de bois brut. Je ne veux pas que le parquet devienne couleur miel ou fonce.

Vaut il mieux mettre de l huile incolore ou un vitrificateur mat ?

Merci d avance ! 

Mais si vous n avez jamais utilisé un airless , je vous le déconseille , de part c est une technique à acquérir, une certaine rapidité et s entraîner, savoir bien régler la pression et le calcul des peintures est différent car quantité plus grande .

Une formation de base est toujours nécessaire pour ne pas avoir de désordres (coulées, manques,trop de brouillard de projection etc,. 

Ou il faut un pro pour faire le taff

Bon travail 👍 

Donc il faudrait une sous couche garnissante et 2 couches de peinture acrylique mat?

Pour ce qui est le pistolage  uniquement avec une peinture mat en passe croisée  (voir les vidéos du doc ou airless discounter) mais attention ⚠️, si vous devez faire une retouche ,même avec un fin rouleau, elle risque de se voir à cause que ce soient pas les mêmes structures  (même si vous utilisez la même peinture d origine)

Bon travail 👍 

Q1 : comment savoir si elles sont bien faites?

Q2 : pouvons nous être certains qu’avec une bonne sous couche et 2 couches de bonne peinture nous ne verrons plus les bandes ? ( sachant que tout sera Mat )

Q3 : puis-je faire tout ça au pistolet à peinture professionnel?

Q4 : quelqu’un de confiance du côté de Dreux?

merci à vous

une bonne séance de grattage de quelques heures à mis le mur comme il faut je crois. Et j’ai vraiment forcé pour gratter au niveau où j’en suis!

Maintenant, avec une bonne primaire, de l’enduit pour refaire la planéité, une autre primaire par dessus l’enduit, et deux bonne couches de peinture acrylique ça devrait le faire, j’imagine…. Y’a vraiment pas beaucoup d’enduit en épaisseur a passer…